Japoniško kimono evoliucija: nuo senovės iki šiuolaikinių

Utagawa Kunisada medžio blokelių spaudinys , 1847–1852, per Viktorijos ir Alberto muziejų, Londoną

Kimono visada buvo dinamiška Japonijos suknelių istorijoje. Tai ne tik visiškai įkūnija tradicines kultūros vertybes, bet ir atspindi japonišką grožio jausmą. Japoniškose suknelėse nėra jokio ryšio tarp drabužio ir kūno, todėl kiekvienas kimono iš esmės yra tokio paties dydžio. Išskirtinė kimono savybė yra ta, kad tai tiesios siūlės drabužiai, pagaminti iš vieno audinio gabalo ir paprastai sukonstruoti. Per visą istoriją japoniškas kimono keitėsi atsižvelgiant į socialinę-politinę situaciją ir besivystančias technologijas. Socialinio statuso, asmeninio tapatumo ir socialinio jautrumo išraiškos išreiškiamos per japoniško kimono spalvą, raštą, medžiagą ir dekoraciją.

Naros laikotarpis: pirmasis japoniško kimono pasirodymas

Rūmų damos ruošia Zhang Xuan naujai austą šilką , per Bostono dailės muziejų

Naros laikotarpiu (710–794) Japonijai didelę įtaką darė Kinijos Tangų dinastija ir jos aprangos papročiai. Tuo metu japonų dvaro moterys pradėjo nešioti tarikubi chalatą, kuris buvo panašus į šiuolaikinį kimono . Šis chalatas buvo kelių sluoksnių ir susideda iš dviejų dalių. Viršutinė dalis buvo raštuotas švarkas su labai ilgomis rankovėmis, o apatinė dalis buvo sijonas, kuris driekiasi per juosmenį. Tačiau japoniško kimono protėvis datuojamas Japonijos Heiano periodu (794–1192 m.).

Heiano laikotarpis (794–1185 m.)

Torii Kiyonaga Kanjo: A Court Lady , apytiksliai 1790 m. per Met muziejų, Niujorką

Šiuo laikotarpiu Japonijoje klestėjo mada, kuri sukūrė estetinę kultūrą. Heiano laikotarpio technologiniai pasiekimai įgalino sukurti naują kimono gamybos techniką, vadinamą tiesiojo kirpimo metodu. Naudojant šią techniką, kimono gali prisitaikyti prie bet kokios kūno formos ir tinka bet kokiam orui. Žiemą kimono galima nešioti storesniais sluoksniais, kad suteiktų šilumos, o vasarą – lengvo lininio audinio.

Laikui bėgant ir į madą atėjus kimono sluoksniavimui, japonės pradėjo suprasti, kaip skirtingų spalvų ir raštų kimono atrodo kartu. Apskritai motyvai, simboliai, spalvų deriniai atspindėjo dėvėtojo socialinį statusą, politinę klasę, asmenybės bruožus ir dorybes. Viena iš tradicijų buvo ta, kad dėvėti galėjo tik aukščiausios klasės nariai birželis-žiema , arba „dvylikos sluoksnių chalatas“. Tiesą sakant, tai buvo siuvama iš brangių spalvų ir importuotų audinių, pavyzdžiui, šilko. Vidinis chalato sluoksnis, vadinamas kosode , tarnavo kaip apatinis trikotažas ir reprezentuoja šiandieninio kimono kilmę. Paprastiems žmonėms buvo draudžiama nešioti ryškių spalvų spalvotus kimono, todėl jie dėvėjo paprastus kosode - stiliaus drabužiai.

Ar jums patinka šis straipsnis?

Prisiregistruokite gauti mūsų nemokamą savaitinį informacinį biuletenįPrisijunk!Įkeliama...Prisijunk!Įkeliama...

Norėdami suaktyvinti prenumeratą, patikrinkite gautuosius

Ačiū!

Kamakuros laikotarpis: japoniško kimono samurajų estetika (1185–1333)

Yōshū (Hashimoto) Chikanobu Chiyoda pilis , 1895 m., per Met muziejų Niujorke

Per šį laikotarpį pasikeitė japonų aprangos estetika, iš ekstravagantiškų Heiano laikotarpio drabužių perėjusi į daug paprastesnę formą. Samurajų klasės iškilimas į valdžią ir visiškas imperatoriaus dvaro užtemimas pažymėjo naują erą. Naujoji valdančioji klasė nebuvo suinteresuota perimti šią kurmingą kultūrą. Tačiau samurajų klasės moterys buvo įkvėptos Heiano laikotarpio oficialių drabužių ir pakeitė jį kaip būdą parodyti savo išsilavinimą ir tobulumą. Arbatos ceremonijose ir susibūrimuose aukštesnės klasės moterys, pavyzdžiui, Šogunų žmonos, dėvėjo baltus drabužius. kosode su penkiais brokato sluoksniais, kad praneštų apie jų galią ir statusą. Jie išlaikė pagrindinį savo pirmtakų kosodą, tačiau sumažino daugybę sluoksnių, kaip savo taupumo ir praktiškumo ženklą. Laikotarpiui einant į pabaigą skambėjo pilno kirpimo raudonos kelnės taip pat pradėjo nešioti aukštesnės klasės moterys ir teismas. Žemesnės klasės moterys negalėjo dėvėti taip pat kelnes aukštesnės klasės moterų, vietoj to jie dėvėjo pussijonus, kad įsitikintų savo kosode liko vietoje.

Muromachi laikotarpis: kimono žiedai (1336–1573)

Išorinis chalatas (Uchikake) su chrizantemų ir visterijų puokštėmis , per Met muziejų Niujorke; su Išorinis chalatas (Uchikake) su mandarinų apelsinais ir sulankstytais popieriniais drugeliais , per Met muziejų Niujorke

Šiuo laikotarpiu plačiarankovių sluoksnių buvo palaipsniui atsisakyta. Moterys pradėjo dėvėti tik baltą kosode, kurios buvo dar ryškesnės ir spalvingesnės. Sukurtos naujos kosode versijos: the katsugu ir uchikake stiliai. Pirmasis yra a kosode nešiojamas kaip šydas ant galvos antra yra tradicijos priminimas su papildomais sluoksniais, populiariais tarp samurajų klasės moterų. Tačiau didžiausias pokytis į moterų mada šiuo laikotarpiu buvo atsisakyta taip pat kelnes moterims. Kad jų kosoda būtų tvirta, jie išrado siaurą, dekoruotą varčią, žinomą kaip širdies .

Azuchi-Momoyama laikotarpis (1568–1603)

Hishikawa Moronobu du meilužiai , apytiksliai 1675–1680 m. per Met muziejų Niujorke

Tai laikotarpis, kai japoniška suknelė įgauna elegantiškesnę formą. Dramatiškai pasikeitė ankstesnio Azuchi-Momoyama laikotarpio chalatas, pagal kurį kiekvienas kimono buvo traktuojamas kaip atskira drobė. Amatininkai ir meistrai išskleidė naujus audimo ir dekoravimo įgūdžius, neimportuodami audinio iš Kinijos.

Kieno rankovės? Tagasode , Momoyama laikotarpis (1573–1615), per Met muziejų Niujorke

Iki ankstyvojo Edo laikotarpio šie naujos šilko gamybos ir siuvinėjimo technikos jau buvo paplitę, todėl pirklių klasė galėjo maitinti besikuriančius mados industrija .

Edo laikotarpis (1603–1868)

Anna Elizabeth van Reede, Gerardas Hoetas , 1678 m., per Viktorijos ir Alberto muziejų, Londoną

The 1600-ųjų pradžioje buvo precedento neturinčios taikos, politinio stabilumo, ekonomikos augimo ir miestų plėtros laikas. Edo eros žmonės dėvėjo paprastus ir rafinuotus kimono. Stilius, motyvas, audinys, technika ir spalva paaiškino dėvėtojo tapatybę. Kimono buvo pasiūtas ir rankų darbo iš natūralaus plono audinio, kuris buvo labai brangus. Taigi žmonės naudojo ir perdirbo kimono, kol jis susidėvėjo. Dauguma žmonių dėvėjo perdirbtus kimono arba išsinuomotus.

Kai kurie žemesniajai klasei priklausantys žmonės niekada neturėjo šilko kimono. Valdančioji samurajų klasė buvo svarbus prabangių kimono vartotojas. Iš pradžių šie stiliai buvo prieinami tik samurajų klasės moterims, gyvenančioms Edo mieste ištisus metus. Tačiau ne jie Edo laikotarpiu kūrė japonų suknelių stilius – tai buvo prekybininkų klasė. Jiems daugiausia naudos suteikė išaugusi prekių paklausa. Taigi jie reikalavo naujų drabužių, kad išreikštų didėjantį pasitikėjimą ir gerovę.

„Edo“ japoniškas kimono pasižymėjo asimetrija ir dideliais raštais, priešingai nei kosode dėvėjo Muromachi periodo samurajų damos. Didelio mastelio motyvai užleido vietą mažo mastelio raštams. Japoniškai ištekėjusių moterų suknelei rankovės buvo prisiūtos prie kimono kūno, kaip madingo skonio simbolis. Priešingai, jaunos netekėjusios kimono buvo ilgesnės ir ilgesnės rankovės, atspindinčios jų „vaiko“ statusą iki pilnametystės.

Moterys vaikšto Kacho arbatinės sode Edo mieste, Utagawa Toyokuni , 1795-1800, per Britų muziejų, Londoną

Žemesnių klasių moterys kimono nešiojo tol, kol tapo skudurais, o aukštesniosios klasės žmonės galėjo saugoti ir išsaugoti savo, o užsakyti naujus. Kimono tapo vertingesni, o tėvai perdavė juos savo vaikams kaip šeimos relikvijas.Kimono yra susijęs su „plaukiojančiu pasauliu“ – malonumų, pramogų ir dramos pasauliu, kuris Japonijoje egzistavo nuo XVII amžiaus iki XIX amžiaus pabaigos. Yoshiwara, pramogų rajonas, tapo Edo mieste klestėjusios populiariosios kultūros centru.

Nakano gatvė Yoshiwara mieste, Utagawa Hiroshige II , 1826–1869 m., spaudinys iš medžio blokelių, per Viktorijos ir Alberto muziejų, Londoną

Vienas iš didžiausių Yoshiwara įvykių buvo aukščiausio rango kurtizanių, vilkinčių naujus kimono, paradas. Žymios kurtizanės ir kabuki aktoriai kaip Geišos, kurioms taip pat priklausė Edo Kabuki teatrai. Kurtizanės buvo mados ikonos, panašios į šių dienų influencerius ir tendencijų kūrėjus, kurių stiliais žavėjosi ir kopijuodavo paprastos moterys. Elitiškiausi ir populiarios kurtizanės dėvėjo specialius ryškių dizainų kimono.

Pramoginis laivas Sumida upe prie Torii Kiyonaga , apytiksliai 1788–1790 m. per Met muziejų Niujorke

Edo laikotarpiu Japonija įgyvendino griežtą izoliacinę politiką, žinomą kaip uždaros šalies politika. Thebuvo Nyderlandaivieninteliai europiečiai leido prekiauti Japonijoje, todėl į Japoniją atsivežė audinį, kuris buvo įtrauktas į japonišką kimono. Olandai pavedė Japonijos gamintojams sukurti chalatus specialiai Europos rinkai. 19 amžiaus viduryje Japonija buvo priversta atidaryti savo uostus užsienio valstybėms, todėl į Vakarus buvo eksportuojamos japoniškos prekės, įskaitant kimono. Japonijos šilko prekeiviai labai greitai pasinaudojo naujoje rinkoje.

Japoniška suknelė ir Meiji era (1868–1912)

Chalatas su juostele , 1905–15, per Viktorijos ir Alberto muziejų, Londoną

Meiji eroje japonų mada prisitaikė prie vakarietiški standartai , po Japonijos prekybos su Vakarais plėtros. Perėjimas nuo kimono prie vakarietiškesnio apsirengimo būdo ir japoniškų kimono vilkinčių vyrų mažėjimas prasidėjo, kai Japonijoje pradėjo atsidaryti pagrindiniai uostai. Tai lėmė įvairių technologijų ir kultūrų importą iš Vakarų.

Didelė dalis perima vakarietiškus drabužius atėjo iš karinių drabužių. Japonijos vyriausybė norėjo nutolti nuo praeities samurajų vadovybės ir pasirinko profesionalų Britanijos imperijos karinį stilių. Vyriausybė savo ruožtu uždraudė kimono prie karinės suknelės. Vakarų prekybos medžiagos, tokios kaip vilna, ir dažymo sintetiniais dažais būdas tapo naujais kimono komponentais. Elitinės Japonijos visuomenės moterys taip pat norėjo brangesnių ir išskirtinių Vakarų visuomenių drabužių.

XX amžiaus pradžioje japonų kimono tikrai pradėjo daryti įtaką Europos madai . Atsirado naujų drąsių dizainų kimono. Japonai užsieniečiams pradėjo gaminti tai, kas buvo žinoma kaip kimono. Japonės suprato, kad moterys Europoje nemokės susirišti obi, todėl drabužiui buvo įdėta to paties audinio juosta. Be to, jie pridėjo papildomų kimono plokščių, kurias galima dėvėti kaip apatinius sijonus. XX amžiaus viduryje vakarietiški drabužiai buvo priimti kaip kasdienė norma. Kimono tapo drabužiu, naudojamu tik svarbiems gyvenimo įvykiams.

Kimono jaunai moteriai (Furisode), 1912–1926 m. per Khalili kolekciją

Oficialiausias ištekėjusios moters drabužis – kimono siauromis rankovėmis tokiuose renginiuose kaip vestuvės. Ištekėjusios moterys dėvi kitokius kimono nei netekėjusios. Vieniša moteris iškilmingomis progomis vilki vieną plačiomis rankovėmis akį traukiantį kimono. Viršutinėje nugaros dalyje ir rankovėse yra šeimos herbas. Siauros rankovės simbolizuoja, kad jas dėvinti moteris dabar yra ištekėjusi. Tokio tipo kimono siauromis rankovėmis tapo formalus XX amžiaus pradžioje, o tai rodo, kad šią tendenciją įkvėpė vakarietiška iškilminga apranga.

Japonijos kultūra ir Vakarų modernusis menas

Ponia su vėduokliu, Gustav Klimt , 1918 m., per Leopoldo muziejų, Vieną

Tarp daugelio kitų tapytojų, Gustavas Klimtas susižavėjo japonų kultūra. Taip pat mėgo tapyti moteriškas figūras. Abi šios savybės randamos jo kūryboje Ponia su ventiliatoriumi . Ponia taip pat puošni ir pasipuošusi ryškiaspalve japoniška suknele, panašiai kaip kimono, o rankose laiko japonišką vėduoklę. Kelias Japonijos menas paveikė Vakarų meną per metus galima pamatyti daugelyje kitų menininkai impresionistai Kaip Klodas Monė , Edouardas Manetas ir Pierre'as Bonnardas.

Japoniškas kimono nuo pokario iki šių dienų

Angela Lindvall Johno Galliano kimono , 2007 m. pavasario/vasaros kolekcija, per žurnalą „Vogue“.

Po Antrojo pasaulinio karo japonai nustojo nešioti kimono, nes žmonės bandė atkurti savo gyvenimą. Jie buvo linkę dėvėti vakarietiško stiliaus drabužius, o ne kimono, kurie virto kodifikuotu kostiumu. Žmonės dėvėjo kimono renginiuose, kurie žymėjo skirtingus gyvenimo etapus. Vestuvėse vis dar buvo gana populiaru per ceremoniją vilkėti baltais kimono, o vėliau – per šventę puošniais spalvotais.

Viduje sąjungininkų okupacija po Antrojo pasaulinio karo , Japonijos kultūra vis labiau amerikonizavosi. Tai kėlė susirūpinimą Japonijos vyriausybei, kuri baiminosi, kad istoriniai metodai pradės nykti. 1950-aisiais jie paskelbė įvairius įstatymus, leidžiančius apsaugoti jų kultūrines vertybes, pvz., tam tikrus audimo ir dažymo būdus. Moterų, ypač jaunesnių, dėvimi kimono išlikę puošniais papuošimais muziejus ir privačios kolekcijos . Gražių kimono kolekcionavimas ir paveikslėlių knygų leidyba apie juos buvo puikus sportas nuo Meiji pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo.

Per pastaruosius kelerius metus Japonijoje buvo tikras kimono renesansas. Daugelį mados dizainerių įkvėpė japoniško kimono forma:Yvesas Saint Laurentas, Rei Kawakubo, Christianas Dioras, Alexanderis McQueenas.Panašu, kad kimono nesenstymas padarė jį labai populiariu tarp tokių atlikėjų kaipFreddie Mercury, Madonna ir Björk – tai keletas. Nuo Naros laikotarpio iki šiuolaikinės eros japoniškas kimono buvo išradimas tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu, todėl mados istorijoje užėmė patrauklią vietą.